Уход за голубикой

  • Полив После посадки саженцев на постоянное место зону обитания корней поддерживают во влажном состоянии, не допуская пересыхания. Оптимальная влажность субстрата — 60—70 % от полной полевой влагоемкости. Полив осуществляют либо с помощью мелкокапельного дождевания, либо с помощью капельного полива почвы возле куста. В последнем случае используют специальную систему перфорированных шлангов. На дачных участках растения можно поливать 2 раза в неделю из расчета одно ведро воды на один взрослый куст два раза в день (можно утром и вечером). Особенно важен обильный полив в июле—августе. В этот период голубика плодоносит, и одновременно на кустах закладываются цветковые почки, формирующие урожай будущего года.
  •  При недостатке влаги в этот период будут значительные потери урожая не только в текущем, но и в следующем году. В жаркую сухую погоду желательно не только поливать кусты, но и опрыскивать их с целью охлаждения. Проводят это мероприятие во время пика высоких температур (в 12—13 часов и в 15—16 часов). Это значительно увеличивает продуктивность кустов (благодаря опрыскиванию уменьшается стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза). Мульчирование При возделывании голубики важно следить за влажностью в верхнем слое почвы. Этого можно добиться двумя способами: постоянными поливами с рыхлением верхнего слоя (что нужно делать очень часто и аккуратно) или мульчированием.
  •  Мульчировать посадки можно соломой, перепревающими листьями, хвоей, а лучше всего опилками , или корой. В зависимости от возраста и высоты кустов слой мульчирующего материала может составлять от 2 до 15 см. Это очень важный агротехнический прием, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов, возникающих при выращивании голубики. Мульчирование помогает избавиться от сорняков и создает оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ.
  •  Прополки после мульчирования сводятся к скашиванию сорняков в междурядьях. Под слоем мульчи у растений немного позже распускаются почки весной и менее интенсивно опадают листья осенью. Это помогает голубике справиться с колебаниями зимних и весенних температур. Что в свою очередь благоприятно влияет на интенсивность роста побегов и равномерность вызревания древесины, а также способствует своевременному протеканию процессов подготовки побегов и почек к зиме. В результате кусты переносят зиму с минимальными повреждениями. Этот прием позволяет снизить степень повреждения растений болезнями и вредителями, поскольку под мульчей оказываются опавшие листья с плодовыми телами паразитирующих на голубике грибов, а также куколки и яйца насекомых-вредителей. Следует отметить, что при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Это происходит потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы и тем самым ограничивают питание голубики. Чтобы ликвидировать этот недостаток в почву перед мульчированием или сразу после него вносят дополнительное количество азотного удобрения (в том случае, если мульчирование проводят весной). Как правило, на вновь замульчированных посадках голубики дозу азотного удобрения увеличивают в два раза по сравнению с нормой. В дальнейшем в процессе разложения азот из слоя мульчи поступает обратно в почву, и кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем на незамульчированных участках. При поверхностной обработке замульчированной почвы необходимо обратить внимание на возможное нашествие полевых мышей и грызунов, так как последние в таком грунте чувствуют себя особенно хорошо и могут причинить большой вред, подгрызая и подкапывая корни. Минеральное питание и применение удобрений Голубика растет и формирует урожай в скудных условиях существования, является малотребовательной к плодородию почвы и не нуждается в большом количестве элементов питания. Тем не менее она хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. При этом улучшается рост побегов и увеличивается урожай.
  •  Таким образом восполняются потери минеральных веществ в результате их вымывания при поливе и т. д. Количество и состав вносимых удобрений определяется особенностями почвы на каждом конкретном участке. О недостатке или избытке того или иного элемента питания можно судить по ряду типичных внешних признаков, которые можно обнаружить при осмотре кустов. При достаточном количестве азота у растений относительно большие темно-зеленые листья и сильный прирост. При дефиците этого элемента вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците все растение становится желто-зеленым, затем листья на нем приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги, растущие при дефиците азота, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными. Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени. В результате побеги не успевают как следует вызреть и одревеснеть, что приводите их обмерзанию в зимний период. 
  • При дефиците фосфора верхушки листьев становятся пурпурно-зелеными, а их основания — темно-пурпурными. Со временем все листья приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. Степень проявления симптома зависит от освещенности кустов: под яркими солнечными лучами пурпурная окраска отчетливо видна, а при затенении или облачности она может исчезать. Сами листья при недостатке фосфора тесно прижимаются к стеблю (в то время как обычно они расположены под прямым углом). При дефиците калия сначала отмирают верхушки листьев, затем появляются некротические пятна в середине и по краям листа. По мере возрастания дефицита этого элемента края листьев коробятся. На молодых листьях время от времени наблюдаются пожелтения между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают. 
  • Кальций. Ярких симптомов недостатка этого элемента нет. Наиболее заметными являются коробящиеся листья с пожелтевшими краями. На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость, края желтеют. Время от времени листья образуют розетки. Верхушка листа коробится и может отвалиться. Дефицит магния легко распознается по ярким красным краям старых листьев. Красная окраска по краям и между жилками сильно контрастирует с зеленым цветом, который превалирует в центре листа возле средней жилки (напоминает рождественскую елку). При интенсивном солнечном освещении обнаруживаются некротические пятна, а вместо красной окраски появляются желтые или коричневые оттенки.
  •  Бор. Дефицит бора распознается по голубой окраске верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых — желтоватые точки. Листья искривляются. Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию «ведьминых метл» (трогаются в рост побеги из нижележащих почек, которые затем также отмирают).
  •  На недостаток железа указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев. Далее симптомы проявляются в виде сетки зеленых жилок на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.
  •  Дефицит марганца, как и дефицит железа, проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. Со временем пожелтевшие участки по краям листа отмирают. Появляются некротические точки по всему листу, которые постепенно сливаются и лист погибает. Цинк. Дефицит этого элемента у голубики также проявляется в виде пожелтения молодых листьев, при этом весь лист становится лимонно-желтым. Листья не растут, становятся мелкими и узкими, образуют розетки, так как междоузлия тоже сокращаются. 
  • Сера. Признаком голодания служат хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците на них появляется желтовато-белая окраска. В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН и ухудшению деятельности микоризы. На почвах с рН 5 единиц рекомендуется вносить 50 г, а на почвах с рН 6,0 — 100 г серы на 1 м2. Использование сульфатных форм удобрений является дополнительным источником серы. Такое же влияние оказывает и подкисление почвы серной кислотой (или электролитом).
  •  Признаки дефицита меди проявляются прежде всего на листьях. Они мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей. Иногда, как и при недостатке бора, из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки — «ведьмины метлы». Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.
  •  Лучший срок внесения минеральных удобрений под голубику — начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 дважды за сезон с интервалом в 6— 7 недель необходимо вносить сульфат аммония из расчета 10—15 г на 1 м2. На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата на один взрослый куст голубики или 200—250 г удобрения «Кемира—универсал». На дачном участке можно пользоваться следующей схемой: на один двухлетний куст вносится 1 ст. ложка полного минерального удобрения, на трехлетний — 2, на четырехлетний — 4, на пятилетний — 8, на шестилетний и более старший куст — 16 ст. ложек полного минерального удобрения. Что касается органических удобрений, то если вы хотите чтобы ваша голубика хорошо росла и плодоносила, ни в коем случае не вносите в почву и не подкармливайте растения органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, компостом). Иначе можно просто уничтожить растения. 
  • Защита от заморозков Без каких-либо повреждений голубика высокорослая способна переносить морозы до —23—25 °С (отдельные сорта, например Эрлиблю, до —27—30 °С). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов. На больших плантациях укрыть все кусты невозможно, поэтому здесь защита сводится к системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих завершение роста и хорошее вызревание древесины у побегов, а также мероприятия по снегозадержанию. На приусадебных участках кусты можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, поролоном, мешковиной или другими подручными материалами (только не полиэтиленовой пленкой) предварительно соорудив над кустами каркас из колышков или двух проволочных дуг, расположенных крест накрест. Кроме того, в период вегетации под кусты не следует вносить большую дозу азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать тем самым рост побегов поздней осенью.
  •  Во время цветения голубика способна переносить заморозки до —7 °С без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита бывает нужна крайне редко. Осенью, во время созревания ягод, заморозки могут причинить значительный вред позднеспелым сортам. Зеленые ягоды повреждаются при температуре —2 °С. Поэтому зашита в этот период необходима. Для этой цели подойдет дождевание или укрытие любым подручным материалом: спанбондом, мешковиной, пленкой и др.
  •  Обрезка Обрезка — очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая. Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью. Целью обрезки молодых (2—4-летних) растений является закладка прочного/'Способного надежно выдерживать урожай скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях формы кустов), а также больные и лежащие на земле ветки. У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем она слабее, тем выше урожай, но ягоды мельче и они позже созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от своих потребностей. Задачи слабой обрезки заключаются в следующем: 1) удаление отмерших или поломанных ветвей, а также вырезка крупных метелок очень тонких кустистых приростов, накапливающихся у взрослых кустов. Прореживание отдельных побегов является очень трудоемкой работой, и некоторое количество побегов такого типа следует оставлять на кусте для получения позже созревающих ягод; 2) удаление или укорачивание старых стеблей, утративших силу роста и уже не образующих достаточно мощных приростов; 3) удаление плодоносящих ветвей, расположенных у поверхности почвы, во избежание загрязнения ягод. Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков: 1) срезают низкие раскидистые ветви около поверхности почвы, сохраняя только прямостоячие приросты; 2) если середина куста загущена, то внутри него вырезают слабые и более старые ветви; 3) большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги. При наличии слабых ветвей куст становится очень густым, что затрудняет сбор ягод и не оставляет достаточного пространства для образования новых крепких побегов. Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую вы преследуете.
  •  Если нужно получить крупные ягоды, на кусте вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а количество урожая — оставляют побеги до 6—7 лет. В любом случае с куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких. Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому если не удалять часть плодовых почек, ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточным для урожая следующего года.
  •  Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию (например, Ранкокас), то обрезку надо делать сильную, если нет (например, Стенли) — то слабую. Обрезка может различаться и в зависимости от характера роста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних поникших ветвей. У некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размера ягод, причем степень обрезки зависит от числа плодовых почек на таких побегах. Например, сорта Уэймут, Конкорд, Стенли требуют незначительной обрезки, тогда как у сортов Кэбот, Пионер следует сохранять лишь 3—5 плодовых почек на побег. Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью после опадения листвы. Срезанные побеги необходимо удалить с участка и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на них болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.
  •  Защита от ветра Если вы хотите получать максимальную отдачу от своей голубики, то необходимо позаботиться о защите кустов от ветра. Лесозащитная полоса возле плантации или рядом с вашим садовым участком будет способствовать более быстрому согреванию почвы, а также меньшему испарению влаги. Благодаря спокойной циркуляции воздуха в отсутствие ветра снизится трение веток друг о друга, уменьшится обламывание бутонов и цветков.
  •  Опыленные цветки (благодаря оптимальной влажности) будут опадать гораздо быстрее, давая насекомым возможность работать над вновь распустившимися. При отсутствии защитных посадок у голубики частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах, снижая их качество. В качестве растений для лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху. А вот ель, береза для этих целей не годятся — их корни залегают неглубоко и со временем могут стать серьезными конкурентами для голубики. На дачном участке защитой может служить забор, расположенный с северной стороны, живые изгороди, а также стены дома и других сооружений. Главное, чтобы они не препятствовали освещению кустов. Опыление Голубика начинает цвести на третий год, но если у вас высажен только один куст или несколько кустов одного сорта, могут возникнуть трудности с опылением, так как эта культура частично самобесплодна (это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того чтобы получить хороший урожай, рекомендуем иметь на участке несколько сортов. Смешанная посадка разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и способствует их более раннему созреванию
  • . Кроме того, ягоды от перекрестного опыления крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу. Посадка 3—4 сортов разных сроков созревания обеспечивает увеличение сезона сбора и уменьшает опасность потери урожая от заморозков и других неблагоприятных факторов. Голубика — энтомофильное растение. Грозди крупных ягод формируются только в том случае, если над цветками трудились насекомые (лучше всего пчелы или шмели); ягоды из неопыленных цветков всегда будут мелкими и толстокожими.
  •  Поэтому для повышения урожайности и улучшения качества ягод необходимо привлекать насекомых-опылителей. Во время цветения голубики на 1 га плантации оптимальным будет размещение 3—4 ульев. А вот для шмелей нужны особые условия для гнездования — дупла. Их можно устроить в специальных ящиках. Особенностью шмелей является то, что они готовы трудиться даже в холодные и дождливые дни, тогда как пчелы предпочитают сухую и теплую погоду. Но не забудьте, что для насекомых небезопасны средства для борьбы с сорняками и болезнями. Каждое использование средств защиты растений нужно предварительно обсудить с пчеловодами, а применять их следует только вечером после того как насекомые закончат сбор меда.
  •  Борьба с сорняками Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно это важно в первые годы после посадки кустов. Молодые неокрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов, а также является резервацией (местом временного скопления) насекомых-вредителей. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Самый простой способ — прополка. Но это очень трудоемкий процесс, требующий значительных затрат времени и средств. Наиболее широко применяемым способом борьбы с сорняками является мульчирование.
  •  Если у вас растет несколько кустов голубики, то можно рассыпать мульчирующий материал вокруг каждого куста радиусом 0,5 м и толщиной около 10 см. Высаженную рядами голубику мульчируют полосами шириной 60—80 см опилками, корой, соломой, листвой или другим материалом. Толстый слой мульчи не дает возможности прорастать семенам сорных растений и в значительной степени снижает количество побегов многолетников. Прорастающие сквозь слой мульчи побеги сорняков легко пропалываются. Сорняки в междурядьях уничтожают несколькими способами: Их можно периодически культивировать. 
  • Но корни голубики расположены на очень небольшой глубине, поэтому междурядная обработка должна быть настолько мелкой, чтобы только устранить конкуренцию со стороны сорняков (на глубину не более 3 см). При более глубокой культивации корни голубики легко повреждаются. А поскольку восстанавливается корневая система очень медленно, то кусты начинают страдать от недостатка воды и питания. Чаще междурядья засевают низкими травами, которые несколько раз за сезон скашивают и оставляют в ряду для перегнивания. В зарубежной практике используют контактные гербициды с широким спектром действия. Не рекомендуется применять гербициды на молодых плантациях, поскольку молодые, активно растущие побеги голубики очень чувствительны к ним. Если возникает необходимость, применять гербициды следует с большой осторожностью в безветренную погоду и специальными распылителями.
22.02.2012
Просмотров (12711)


Зарегистрированный
Анонимно